EL FORMATO RAW YTÉCNICA DEL BARRIDO

javier lucas 

¿Por Qué Disparar en RAW? El Gráfico Que Hará Que Nunca Vuelvas a Fotografiar en JPG

Cada verano (o invierno) es la misma cantinela: “oye Javi, tú que sabes algo de cámaras, ¿qué cámara me recomiendas?”.

Y si se trata de gente que lleva ya algo de tiempo en la fotografía, las siguientes preguntas que me hacen son: “¿qué es eso del RAW?, ¿necesito que dispare en RAW?“, “¿no es demasiado engorroso para lo que me ofrece?”

Hasta ahora, lo que hacía al tratar de contestar a estas dos últimas preguntas era buscar argumentos sobre las múltiples ventajas que tiene disparar en RAW, frente a sus reducidos inconvenientes: el peso de las fotos y la necesidad de postproceso.

Pues bien, a partir de ahora, les remitiré a este artículo, y más concretamente al gráfico que podrás ver a continuación. En el que se ponen de manifiesto las diferencias y lo que supone el disparo en RAW frente a JPG (y también frente a TIF). ¿Quieres ver a qué gráfico me refiero?

Recordando Qué Es El Formato RAW

Por si te pillo un poco en fuera de juego al hablarte del formato RAW, te recordaré que se trata no de un formato, sino de una familia de formatos: NEF, CRW, CR2, ORF, PTX, DNG, etc.

Cuya definición, como bien recoge la Wikipedia podría ser: “El formato de imágenes RAW (traducción de “No Alterado” o “Forma Natural”; en el caso de las imágenes, entiéndase como “Formato de Imagen sin Compresión” o “Crudo”) es un formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara fotográfica”.

Y ya, como bien se aprecia en dicha definición, se indica que se recogen la totalidad de los datos de la imagen del mismo modo que los recoge el sensor de la cámara.

¿Acaso cuando disparamos en JPG esto no es así? Pues, efectivamente, no. Ya que cuando optamos por disparar en este formato hay una serie de acciones que trabajan sobre lo captado por el sensor y nos ofrecen un archivo, por decirlo de algún modo, elaborado.

En lugar de ofrecernos la información en bruto, como sí lo hace el disparo en RAW (de ahí su nombre, raw es crudo en Inglés).

Lo Prometido Es Deuda: Aquí Tienes El Gráfico Que Compara Ambos Formatos

Te había prometido en la introducción que te ofrecería un gráfico aclaratorio de por qué optar por RAW. Pues aquí lo tienes. Se trata de un gráfico esquemático de las operaciones que tienen lugar en el interior de tu cámara cada vez que disparas y eliges entre los tres formatos más habituales: RAW, TIF o JPEG.

Poco más hay que añadir, si optas por JPG tienes que tener en cuenta que la cámara aplicará el balance de blancos, los ajustes de enfoque, los ajustes de saturación y contraste en el momento de generar la fotografía.

Y, además, si no generas un fichero TIF, también tendrás que tener en cuenta lacompresión (mayor o menor según tus preferencias) que se aplicará al fichero JPG.

Bueno, ¿Y Dónde Está El Problema?

Puede que pienses que el que la cámara realice todos esos ajustes (salvo el de la compresión) es positivo, te quita trabajo. De hecho ésa es la razón por la que aún muchos eligen disparar en JPEG, la comodidad de no tener que postprocesar.

Sin embargo, qué me dices si te equivocaste a la hora de elegir alguno de esos ajustes, o peor aún, si tu cámara ni siquiera te deja elegir dichos ajustes y aplica los que le viene en gana.

En ese caso, la única opción es retocar la imagen para tratar de corregir esos valores. Sin embargo, aquí está el problema: no hay color entre postprocesar un fichero RAW (con toda la información de la captura y en la que no se ha tomado ninguna decisión sobre ajustes) y prostprocesar un fichero TIF o JPG, que ya fueron generados con dichos ajustes y para los que todo lo que conlleve una modificación de los mismos originará perder información.

Es ahí donde está el meollo de la cuestión y el motivo de que seamos ya muchos los que, cada vez que nos preguntan, aconsejamos comprar cámaras que permitan el disparo en RAW.

Las Opciones Para Los “Vaguetes”

Lo sé, ni con esas. Aún hay muchos a los que el trabajo extra que supone el tener que postprocesar todas las imágenes para poder visualizarlas les supone un esfuerzo que no están dispuestos a realizar.

Aunque ello suponga la pérdida de información que estamos comentando y el menor margen de maniobra a la hora de editar y tratar de corregir posibles errores de ajustes en la toma.

Aún así, sigue disparando en RAW y opta por una de las dos soluciones para obtener JPGs de forma sencilla que te voy a comentar a continuación. Perosiempre a partir de un RAW que conservarás, por si en un futuro quieres editarlo y aplicar distintos ajustes.

Opción 1: Utiliza el modo RAW + JPG que cada vez más cámaras incorporan. Así tendrás el JPG, pero además, dispondrás del RAW que ha originado dicho JPG.

Opción 2: Disparar en formato RAW, conservar dicho RAW, pero, tras volcar las imágenes al ordenador, realizar un trabajo de postprocesado masivo de imágenes con una herramienta como, por ejemplo, DCRAW.

Estás Advertido…

Por último, lo que siempre acabo diciendo al que me pide consejo: ya te he contado todos los pros que tiene el disparo en RAW, si aún así optas por seguir disparando en JPG, sólo puedo decirte que ya sabes lo que te pierdes…

Tomado de:Dzoom

La técnica del barrido | Panning

por LLUISGERARD 

Una de las técnicas que más he dominado a lo largo de los años es el barrido. Mucha gente me pregunta cuál es el secreto, y la verdad es que es más sencillo de lo que parece pero requiere mucha práctica(coges la escoba y…).

Este post NO pretende ser una guía para iniciarse, creo que ya hay mucha información sobre el tema y quiero desmarcarme y mostrar solamente fotos que yo he hecho, explicando cada situación y la técnica con ejemplos reales desde mi punto de vista. Ninguna de las fotos de éste post han pasado por el Photoshop más que para reducir el tamaño a calidad web.

Hace más de 5 años empecé con el digital, fue entonces cuando pude practicar sin problemas ésta técnica (y sin gastarme el dinero en carretes con fotos movidas). También empecé a hacer fotos de competiciones de baile, y más adelante, también de patinaje y eventos deportivos con corredores, situaciones en las que necesitas mantener el enfoque y cierta profundidad de campo en personas que no paran de moverse.

A veces me arriesgaba con velocidades bajas, ya que la Canon EOS 20D y la Nikon D70s tampoco eran una maravilla enfocando (a diferencia de la Nikon D300 o la D700) y subir de ISO no era buena idea, así que intentaba seguir el movimiento de las personas como si de una cámara de video se tratara, de la misma forma que el jugador de golf sigue con su movimiento hasta el final, yo seguía con mi movimiento toda la trazada mientras disparaba. Recordad que justo en el momento que la foto es capturada, no se ve nada a través del visor, por eso es necesario seguir con el movimiento todo el recorrido, incluso poco después de haber tomado la foto.

Hacer un barrido a un patinador es más sencillo que a una pareja de baile, ya que el movimiento es más lineal. Una persona que corre, salta, baila, etc, también se está moviendo arriba y abajo durante el desplazamiento lateral que queremos capturar y eso lo complica.

Ejemplos y notas

La velocidad de obturación es muy importante pero también muy relativa, en la siguiente foto se puede ver que, a pesar de haber disparado a 1/25, el barrido es muy pobre. Todo se debe a que usé un ojo de pez de 10.5mm, así que si disparas en gran angular es más probable que necesites bajar más la velocidad, influyendo también en la ecuación la distancia entre tu cámara y el sujeto:

Las siguientes fotos las hice en un campeonato de patinaje, disparé con un 50mm, un 75mm al usarlo con ésta cámara, es por eso que a 1/20 (una velocidad similar a la foto anterior) el barrido es mucho más espectacular, aunque quizá es arriesgarse mucho, y lo mejor es ir probando velocidades, entre 1/60 y 1/30 e ir comprobando el resultado en la pantalla LCD, haciendo zoom para ver que el sujeto ha quedado decentemente enfocado y capturado. La más nítida de todas es la última, el chico ha quedado muy bien capturado, aunque si os fijáis la bandera y el palo por arriba ha quedado más borroso, eso se debe a que el movimiento del chico es perfectamente lineal y en sincronía con mi movimiento, y en cambio el chico ha movido el palo durante la captura, también la bandera ondeaba por el impacto del aire y la velocidad, que hace que no se marque con la misma nitidez en el sensor:

Usando el mismo objetivo (50mm) y a una velocidad de 1/30 podéis ver, a diferencia de las anteriores, que el movimiento es muy lineal, no hay elementos que se muevan en la moto o en el repartidor y eso hace que la captura sea más fácil, dejando menos al azar:

A partir de según que teleobjetivos, la cosa empieza a complicarse, pero insisto, todo depende de lo cerca que esté el sujeto (cuánto más cerca, más dificultad), además, suelen ser objetivos pesados, si no usamos trípode cuesta un poco más hacer el “swing” sin que la cámara se mueva arriba o abajo durante el recorrido. En la siguiente foto usé un 70-200mm a 110mm y velocidad de 1/10, cosa que me ha sorprendido cuando he mirado el EXIF, y es la razón por la que parte de la moto está borrosa:

También es importante que el sujeto pase de un lado a otro sin que la perspectiva cambie mucho. Pero las reglas están para romperlas, y como he dicho al principio, al practicar mucho vemos hasta dónde podemos llegar, y a veces, buscando estos límites salen cosas interesantes. Las fotos siguientes están hechas con un 18-70mm allá por el año 2006. La primera de ellas a 18mm (gran angular) y velocidad de 1/20, estaba muy cerca del sujeto, lo que hace que lo único que se haya fijado nítidamente en el sensor sea parte de la pierna y del cuadro de la bici, el resto de la bici y la persona cambiaban la perpendicularidad (bonito palabro) mientras pasaban por delante quedando borrosos. La segunda foto, aún disparando a 46mm y a una velocidad de 1/50, no fui capaz de seguir bien al ciclista, y ha quedado toda borrosa. Es más difícil conseguir el barrido cuando el ciclista viene hacía a ti, que cuando lo hace de un lado a otro:

Como decía antes, la distancia es muy importante, aquí un ejemplo en el que estaba muy cerca de esta guapa japonesa en enero del 2008, usando un 50mm y disparando a 1/10, cosa que complicaba bastante una captura limpia, tanto por proximidad, como por baja velocidad:

Ya que estaba en el cruce por el que más personas pasan al día del mundo (Shibuya, Tokyo), empecé a probar con diferentes velocidades. Las personas a pie no van tan rápido como en una motocicleta o encima de unos patines, así que hay que arriesgar más para conseguir un efecto interesante. Debajo de cada foto hay la velocidad, todas con el objetivo 50mm, y velocidades entre 1/13 y 1/20:

Cuánto más lineal y constante sea el sujeto, más fácil lo tendremos. A diferencia de los paseantes, un tren que traza un trayecto marcado y no se mueve hacía arriba o abajo, será más fácil de capturar a velocidades lentas 1/20 y un poco de pulso, aquí tenéis el tren bala japonés (shinkansen):

El uso del flash nos puede ayudar a congelar el movimiento y hacer que el fondo quede movido, esto hace que todo sea más fácil, aunque el resultado es diferente. En este caso utilicé la cortinilla trasera para marcar el movimiento en el sensor durante la velocidad de 1/10, y finalmente disparar el flash, quedando así el movimiento de los guantes marcados antes de congelar el chico con el flash:

Conclusión, hoy en día y gracias al digital, podemos ver rápidamente si estamos consiguiendo nuestro propósito. Sea cual sea la situación yo empezaría por velocidades de 1/125 e iría bajando, aunque yo suelo disparar en manual, muchas de las fotos de éste artículo son del 2006-2009 y usaba mucho el modo apertura, si usáis dicho modo, deberéis de cerrar diafragma hasta que la velocidad marque 1/125, aunque luego os irá cambiando y eso es un problema. Para ello lo mejor seria cambiar entonces a manual, manteniendo la apertura y poniendo la velocidad que os ha marcado en el otro modo.

Mucha gente recomienda el uso de la ráfaga para esta técnica, en mis barridos nunca lo uso porque prefiero visualizar la foto que quiero y disparar en ese instante, concentrándome en hacer un movimiento suave y en sincronía con el sujeto, pero es simplemente una decisión personal. Cuando es para un encargo hago más disparos, pero curiosamente siempre es la primera foto la que sale bien y borro las demás en la cámara.

Por último, y “barriendo pa casa” las fotos de mis barridos han salido en varias publicaciones y, curiosamente, en una de ellas el barrido no era muy extremo, y se trataba de un artículo en el que explicaban como añadir el efecto en Photoshop, usando el RAW de mi foto para ilustrarlo en la revista Popular Photography de Estados Unidos:

David Nightingale también me pidió una de las fotos que habéis visto, la del repartidor con la moto (debajo de las banderas), para uno de sus libros Extreme Exposure: Pushing the Limits of Aperture and Shutter Speed for High-Impact Photography .

LLUISGERARD

Fotógrafo especializado en retratos, reside en Mataró pero puede viajar donde se le solicite. Fotografía de modelos, actores, baile, books, beauty, belleza. G+